Мелкие пользы: лисьи хитрости или то, о чём знали наши бабушки.

Здесь я буду собирать описание маленьких подсмотренных секретов "удобств" или нюансов техник, для которых открывать новую тему было не логично.

Ваша Лиса:)

октябрь 2014

Техника браширования (искусственного старения дерева) и тонирование.

Техника воронения для декоративно-бытовых нужд).

Техника склеивания изделий из ПВХ и установка заплаток.

Втачиваем молнию с подкройным гульфиком.

Меховые помпоны для зимней шапки.

Плавающий узел для кулона или подвеса не требующий развязывания.

Кожаный шнур для декорирования своими руками.

Моем посуду без химии.

Если дома кончился крахмал.

Потайная резинка в поясе для джинс.

Как обметать петли руками.

Техника браширования (искусственного старения дерева) и тонирование.

К технике браширования, при работе с деревом я обращаюсь очень часто.

В этот раз хотела поделиться ещё одним секретом - как добиться сложного, многослойного цвета последовательным укрытием брашированной зашлифованной доски слоями краски, перемежая их вощением. Этот способ я использую при декорировании деревянных подарочных коробочек для украшений.

Наиболее удобный алгоритм работы выглядит следующим образом:

- отжигание верхнего слоя дерева (я использую газовую горелку), позволящее легче снять мягкий слой древесины и нанести предварительное тонирование - "основу старости";

- браширование - снятие верхних мягкий слоёв дерева, с проявлением текстуры и рельефа (я делаю металлической корщёткой на болгарке, можно использовать такие же насадки для дрели или пескоструй);

- шлифовка наждачной бумагой для выравнивания переходов и сглаживания острых мест;

- укрытие дерева разведённой зелёной акриловой краской оксид хрома (наносится влажной губкой) с последующей просушкой;

- вощение дерева (я втираю воск холщёвой тряпочкой);

- укрытие дерева разведённой жёлтой акриловой краской охра светлая (наносится влажной губкой) с последующей просушкой;

- вощение дерева;

- очень лёгкое прожигание верхнего слоя газовой горелкой - объединяет, как бы спаивая цвет с текстурой, придавая дереву "историю";

- вощение дерева;

Изначальная заготовка



А вот что получается в итоге:



Если после браширования не использовать краски, а ограничиться обжигом и вощением, то достигается простой эффект состаренности.

Техника воронения для декоративно-бытовых нужд).

Случается, что подходящего цвета фурнитуру не найти. В таких случаях можно перекрасить изделие, а можно заворонить. Это не так сложно, как кажется, а результат просто превосходный, и в отличие от краски, не стирается со временем.
Нам понадобится газовая горелка - можно обойтись вот такой, одевающейся на маленький газовый баллончик, масло любое - подойдет и старая отработка и обычное подсолнечное (нам же цвет нужен, а не закаливание).
Воронение покажу на примере винтов. Винты разогреваются докрасна и опускаются в масло (замечу, что запах разогретого машинного масла менее приятен, чем растительного, предусматривайте это заранее). Если вам попались оцинкованные винты, то нагревать и воронить придется дважды, в первый раз прогорает слой цинка и только после второго нагрева произойдет воронение достаточного качества.

Обращаю внимание на обязательное соблюдение техники безопасности при работе с газовой горелкой и раскаленными предметами(!)

Техника склеивания изделий из ПВХ и установка заплаток.

Работа с клеями для поливинилхлорида.

Изначальный опыт с ПВХ у меня был только походный, ранее приходилось "штопать" пробитую шкуру байдаки из ПВХ, использовался двухкомпонентный "Бостик Виникол 1520" (Bostik Vinycol 1520) основаный на полиуретане (с добавлением воска) в органическом растворителе, отвердителем служил DESMODUR RC.

Озаботившись материалами для работы с тентом выяснила, что в "высокий сезон" производители лодок вычерпали весь "Бостик", а из Москвы срочно могли доставить его аналог "Тексакол TEXACOL М 100 PU.PVC одно или двухкомпонентный клей, который по заявлению производителя может использоваться без горячей реактивации, так что работать пришлось именно с ним. Замечу, что он действительно может реактивироваться без высоких температур, но качество швов, изготовленных с горячей реактивацией, мне больше пришлись по душе.
"Десмокол" в работе не использовала, поэтому комментариев избегу.


Алгоритм экспресс-ремонта шкуры байдарки из ПВХ :
1. Байда вытаскивается из воды, разгружается, переворачивается днищем вверх, сушится, место прокола и разрыва обводится ручкой;

2. В это время на плитку или разведенный по случаю ремонта костерок ставится котелок с водой для кипячения воды;

3. По подсохшей шкуре суровыми нитками зашиваются крупные прорехи, если они есть;

4. Из обрезков ПВХ вырезается две заплатки (я перестраховщик и предпочитаю по возможности лататься с двух сторон) с полукруглыми уголками (которые меньше способствуют задиру латок), накладываем на место пробоя, обводим контур;

5. Клей соединяем с отвердителем в небольшой емкости (его количество должно составить примерно 6 % от общего объема клея), помня, что срок его хранения на воздухе ограничен примерно 15 минутами. Замечу, что использование отвердителя DESMODUR RC целесообразно в случаях усиления бронирование днища лодки, т.е. он дает мощное усиления со снижение эластичности, в случае заклейки баллонов целесообразно использовать отвердитель DESMODUR RFE, который при проклейке дает меньшие прочностные характеристики, но сохраняет большую эластичность шва.

6. Обезжириваем ацетоном, если не забыли его взять с собой, смазываем место склейки на шкуре и обратную сторону заплатки дважды с перерывом в 10 минут, позаботившись, чтобы на место склейки не попадали прямые солнечные лучи и дождь.

7. Наливаем закипевшую воду в чашку с железным дном (замечу, что распространившаяся мода на термочашки не способствует помощи при заклеивании пробоин - термокружки не позволяют дну нагреться, поэтому для наших целей не годятся)

8. Отсчитав 15 минут после втором промазки накладываем заплатку на шкуру таким образом, чтобы избежать пузырьков воздуха внутри, подготовленную кружку с горячей водой прикладываем к латке и сильными поглаживаниями реактивируем клей "по горячему"

9. Переворачиваем байду и повторяем с внутренней латкой операции 4-8.

10. К использованию без максимальных нагрузок шкура готова через час, максимальной прочности и высокой сопротивляемостью к гидролизу соединение достигает через сутки.





Алгоритм склеивания ПВХ в стационарном режиме:


1. Подготавливается место работы: оно должно хорошо вентилироваться, т.к. сосав клеев дя ПВХ содержит высокотоксичные компоненты, вредные для здоровья. Не лишним будет обзавестись качественным респиратором. 2. Место склеивания раскладывается на ровной поверхности и обезжиривается ацетоном или специальным растворителем для соответствующего клея. Помните, что бензин и уайтспирит содержит жиры, обработка которыми не позволит клею работать.

3. клей соединяем с отвердителем (его количество должно составить примерно 6 % от общего объема клея), в небольшой емкости, помня, что срок его хранения на воздухе ограничен примерно 15-20 минутами.
Замечу, что использование отвердителя DESMODUR RC целесообразно в случаях "бронирования" шва, т.е. он дает мощное усиления со снижением эластичности, что мне как раз пригодится при изготовлении основного бокового шва, который должен формировать дополнительную жесткость .
В случае если шов должен обладать больше эластичностью, целесообразно использовать отвердитель DESMODUR RFE, который при проклейке дает меньшие прочностные характеристики, но сохраняет большую эластичность шва. Можно клеить вообще без отвердителя (такой совет я услышала от изготовителей всяческих надувных аттракционов), но в таком случае обязательна реактивация места будущего шва "по горячему" строительным феном перед склейкой и дальнейший прогрев, по необходимости.

4. Смазываем место склейки обеих половинок шва дважды с перерывом в 10 минут, позаботившись, чтобы на клей не попадали прямые солнечные лучи, которые реактивируют клей раньше необходимого, и дождь.

5. отсчитав 15 минут после второй промазки, прогреваем шов в меру горячим строительным феном до образования "молочных пузырьков" и соединяем таким образом, чтобы избежать пузырьков воздуха внутри, заранее подготавливаем резиновый шпатель или тупую сторону плоского ножа, которыми тщательно проглаживаем шов, продолжая прогревать по необходимости феном.

6. К использованию без максимальных нагрузок шов готова через час, максимальных прочностях характеристик и высокой сопротивляемости к гидролизу соединение достигает через сутки.

Втачиваем молнию с подкройным гульфиком.

Итак, нам нужно втачать молнию не обычным быстрым способом, с цельнокроенным гульфиком, а с традиционным подкройным, предотвращающем попадание в зубчики нижнего и заправленного внутрь белья.
Для этого выкраиваются и чисто обтачиваются две детали подкроя: одна односторонняя с закруглением, вторая - сложенная пополам.




К односторонней детали пришивается молния,



таким образом, чтобы при совмещении деталей подкроя молния оказывалась в центре.



Подкрой выметывается под отсрочку



и отстрачивается в край. Эту операцию на тонких тканях можно пропустить.



Мелом размечается отстрочка молнии, выполняется рельефный шов.



Ответная часть подкроя совмещается со второй частью молнии



и противоположная сторона чисто вытачивается.







Низ молнии дополнительно фиксируется косой строчкой.



Молния вшита.

Меховые помпоны для зимней шапки.

Почти у всех в хозяйстве найдется старая меховая вещь из которой легко изготовить отделку для обновления шапки или украшения шарфа.
Понадобились мне помпоны для треуха, которые выкроила из кусоков лисьего меха, оставшихся от пошива ушанки.
Выкройка - оркужность необходимого диаметра (у меня 8 см), кроить лучше опасным лезвием или канцелярским ножом так, чтобы надсекая мездру не разрезать ворс.




Для плотности будущего помпона из кусочков синтепона формируется шарик нужного объема и тщательно фиксируется на нужной длине завязок шапки.




Меховой кружочек обмётывается через край и, надев на синтепоновый уплотнитель, затягивается в помпон.
Остатком нити мех тщательно прошивается внутренними стежками, фиксируя мех на шнурке.




Так же изготавливаются помпоны для шарфиков, только вместо шнурка для фиксации используется нить, которой стягивается меховой кружок.

Плавающий узел для кулона или подвеса не требующий развязывания.

Если у вас есть потребность в подвесе с "плавающей" длиной не торопитесь идти в магазин за сложной конструкцией, проще всего его организовать простым "плавающим" узлом.
Для наглядности я использовала два контрастных шнура, завязывается он так:
шнур перекрещивается,



левый кончик огибает правый шнур и заводится вниз,



продевается в центр получающегося узла,



плотно затягивается (при этом он легко сдвигается на белом шнуре)



подобный образом (огибаем, заводим вниз и продеваем в центр) поступаем с правым кончиком шнура



узелок плотно затягиваем и по шнурам сдвигаем до нужной длины



так же легко по шнурам раздвигаем.



Я очень часто использую этот простой узел в оформлении украшений.

Кожаный шнур для декорирования своими руками.

Итак, вы решили зашнуровать кошелёчек, пояс или, например, такую cумку кожаным шнуром, но подходящего цвета не нашли, а бевеллера дл нарезания кожаных шнуров у вас нет? Почему бы не сделать нужное количество своими руками?
Делается это просто. Для цельнокроенного длинного шнура подбирается достаточно крупный кусок кожи, в который можно вписать круг. Если подходящего куска на примете нет можно приспособить то, что найдётся - у меня "лишним" оказался рукав, в который вписывался элипс, поэтому шнур нарезался кусками примерно по метру.
На куске рисуется круг или элипс.
Берутся ножницы и по спирали необходимой ширины (удобно использовать 3-5 мм шнур) режется шнур. Если вы не уверены в своей руке, линию разреза можно нарисовать.

Получившийся шнур равняется в местах "изгибов" и обязательно наматывается на основу (картон или деревянный брусок) с легким натягом и оставляется "отдохнуть" на несколько часов. Это позволяет ему более тщательно выровняться и сделает его удобнее в работе.
Такой шнур можно использовать для подвеса украшения, шнуровки изделий и аксессуаров или декорирования одежды. Думаю, ваша фантазия вам подскажет;).
Отдельное внимание уделю так называему "нищевелеру", описание которого встречается в интернете - это бевеллер из гипрочного или канцелярского ножа. Я воспроизвела его по описанию изобретателя и нашла, что он крайне неудобен по сравнению с профессиональным инструментом, поэтому режу шнуры вручную: из тонкой кожи - ножницами, из толстой (чепрачной)- специальным ножом и дополнительно шерфую.

Моем посуду без химии.

Не знаю как ваши, но мои тараканы уже давно не пускают меня в магазины за химическими очистителями и моющими средствами с ПАВами, пленку которых мы съедаем с пищей с тарелок в прикуску с прочей плохосмываемой "радостью". Есть, конечно, много манерных фирм, производящих био-эко-антиаллергенные средства, но я отношусь к тем, про которых Стругацкие писали, что они "электричку называют чугункой и боятся подходить к выключателю" и предпочитаю провернные веками дедовские методы.

Итак, чем мыть посуду, если "фери" улетел в корзину?

В горячей воде хорошо отмывает обычное хозяйственное мыло, а посуду с присохшей и прижаренной пищей достаточно просто залить водой на некоторое время.

В воде любой температры отлично отмывает горчица, да, да простая сухая горчица. Этим средством пользовались исстари.

В полевых или сельских условиях (горожанам эта радость не светит) в весенне-летний период можно использовать крапиву, ею, как мочалкой натирают посуду после чего просто споласкивают.

Очень хорошо отмывает зола, ныне ставшая роскошью.

При малом количестве воды хорошо пользоваться содой - она и отмоет, и на споласкивание потребует меньше жидкости.

Зачем все эти хитрости, если есть "средства специально предназначенные"? Известно, что от ПАВов (поверхностно-активных веществ) очистить воду практически невозможно, вот и подумайте, что будут пить наши внуки, если мы продолжим "фериться"? Я понимаю, что "один в поле - не воин", но и Волга начинается с родничка;).

Если дома кончился крахмал.

Это сейчас хорошо - ночные магазины выручают если чего-то не оказалось в доме, а эта история из времён давнишних, ныне почти былинных. Как-то вечером готовила я ежегодный торт по фамильном рецепту "с жёлтым кремом" и всё бы ничего, но уже разведя желтки с молоком обнаружила, что пакетик с крахмалом пуст, а все магазины уже закрыты. Вот и пришлось вспомнить, как мама описывала приготовление крахмала из картошки.

Картофель (желательно очищенный от кожуры) натирается на мелкой тёрке и заливается холодной водой. Через некторое время руками вынимается и отжимается "жмых", вода сливается до края "осадка" - это и есть крахмал, который для очистки несколько раз заливается чистой холодной водой и сливается повторно. Им можно пользоваться влажным (как я и сделала введя его в крем), а можно посушить "про запас" - просто разложить на фольге, блюде или доске в теплом месте.

Как обметать петли руками.

Домашнее шитье часто омрачается сложностью вымётывания петель, швейные машины со специальной лапкой не всегда делают петли так, как хотелось бы, а решение лежит на проверхности - во времена наших прабабушек петли обмётывались вручную и чем мы хуже? Попробуем?

Намечаем петлю и аккуратно делаем прорезь.

По краю прорези выкладываем толстую нить и начинаем обмётывать срез петли прихватывая её к ткани. Проходим весь край. Фиксируем "перемёт" петли и обмётываем край петли ещё раз "начисто". Подтягиваем петлю (если она растянулась от обмётки) за два кончика, связываем их, обрезаем и "чисто" фиксируем ниткой.

Петелька готова. Возможно она не так красива, как специальная "джинсовая", но однозначно надёжнее той, что получается при использовании специальной лапки для петель.

Потайная резинка в поясе для джинс.

Все барышни знают, как может гулять вес в месячном цикле - у некоторых до трёх килограмм, легко. Одежды других размеров это не требует, а вот аксессуары типа ремешков не всегда эстетично помогают справляться с задачей. У дизайнеров "Эсприта" я подсмотрела замечательное решение (надеюсь за раскрытие секрета меня не огреют по голове не потащат в суд), всё гениальное просто - в поясе джинс они предусмотрели регулирующуюся резиночку.

Эту идею я реализовала при шитье брюк. Выглядит это так: с одной стороны внутренней части пояса (с изнанки) пришивается резинка.

На противоположной стороне внутренней части пояса вымётывается петля в размер резинки.

Для удобства "вылавливания" саму резинку имеет смысл приметать вдоль пояса, а на кончик надеть английскую булавку.

Вытачать и аккуратно отстрочить пояс.

У обмётанной петли пришить пуговичку.

Вытащить резинку в петельку, прикинуть где понадобятся застёжки и обметать резинку в этих местах, сделав 3-4 "запасных" петли".

Вуаля! Теперь, при необходимости затянуть "поясок", вы не будете ходить с некрасивыми складками, образующимися от ремня.