Тент для нестандартной машины ("одеваем" МегаКрузер своими руками).


Обратился ко мне летом знакомый с просьбой о помощи в изготовлении для "Мегакрузера" (военного японского внедорожника) - нового тента. Из-за переделок каркаса кузова, в который интегрировались усилители для двух "запасок", старый перестал надеваться, кроме того, в процессе эксплуатации выяснились дополнительные технические условия, требовавшие изменения конструкции. Памятуя о двух тентах, которые придется строить (мой 69-й и 469-й мужа), я с интересом взялась за работу. Так я всерьёз познакомилась с материалом - ПВХ.



Пара слов о техзадании.
Старый тент монтировался в специальные желоба над лобовым стеклом, боковыми стойками и окончательно фиксировался за петлями задних дверей.



После этого застегивались специальные монтажные швы по боковым стойками (в оригинальных тентах на молнию), позволяющие достаточно легко справляться с монтажом тента на автомобиль и являющиеся боковыми "форточками", фиксирующимися стропами к верхней боковой балке каркаса тента, но меня попросили придумать конструкцию без этих застёжек (!) и при этом в обязательном порядке не допустить провисания по хребту каркаса, которые образуются даже на оригинальном тенте. Вводные по сути взаимоисключающие.

Кроме того, изготовители изменений каркаса тента решали задачи его усиления в определенных местах, что отнюдь не способствовало красоте линий получающейся конструкции, после обтяжки его эластичным материалом. Неминуемость межреберных провисов решает только жесткий боковой каркас (как на фурах и газелях), о чем я сообщила при замерах машины, но переделывать каркас тента целиком в задачи не входило, поэтому бороться пришлось не с причинами, а со следствием.

Дополнительные изменения каркаса тента:
выравнивание задней плоскости дугами меньшего диаметра привело к образованию двойного горба, завал от которого будет особенно заметен на натянутом тенте.







Дополнительные поперечные балки, проходящие ниже основного каркаса, не выполняют каркасообразующей роли.



Я подробно останавливаюсь на этом моменте исключительно для понимания того, что качество "посадки" тента и его дальнейшего использования, напрямую зависит от его каркаса и условий эксплуатации. Всерьез проработанный каркас тента облегчит задачу и изготовления, и монтажа, и, что наиболее важно, дальнейшего использования. Это тот случай, когда "лучше день потерять, потом за пять минут долететь".



Оригинальный "Мегакрузер" - бортовая машина с легким каркасом для тента, наш же проект переделывался под условия участия в соревнованиях, которые обязывают предусмотреть защиту команды при переворачивании машины. Поэтому по всему каркасу тента до последней большой поперечной стойки планировался монтаж алюминиевых пластин, затрудняющих крепление тента к стойкам, которое обеспечивает более плотное прилегание и предотвращает образование "хлопков" на скоростях. Надо понимать, что изначальная неровность каркаса лишь подчеркнет все неровности дуг и красоте тента тоже не поспособствует.



Частично задачу межреберных провисаний должен был решить конструкционный боковой шов, который помимо сшивания, дополнительно проклеивался, за счет чего достигалась дополнительная жесткость.







Работа с клеями для поливинилхлорида.

Опыт с ПВХ у меня был только походный, ранее приходилось "штопать" пробитую шкуру байдаки из ПВХ, использовался двухкомпонентный "Бостик Виникол 1520" (Bostik Vinycol 1520) основаный на полиуретане (с добавлением воска) в органическом растворителе, отвердителем служил DESMODUR RC.


Алгоритм экспресс-ремонта шкуры байдарки из ПВХ в походе:

1. Байда вытаскивается из воды, разгружается, переворачивается днищем вверх, сушится, место прокола и разрыва обводится ручкой;

2. В это время на плитку или разведенный по случаю ремонта костерок ставится котелок с водой для кипячения воды;

3. По подсохшей шкуре суровыми нитками зашиваются крупные прорехи, если они есть;

4. Из обрезков ПВХ вырезается две заплатки (я перестраховщик и предпочитаю по возможности лататься с двух сторон) с полукруглыми уголками (которые меньше способствуют задиру латок), накладываем на место пробоя, обводим контур;

5. Клей соединяем с отвердителем в небольшой емкости (его количество должно составить примерно 6 % от общего объема клея), помня, что срок его хранения на воздухе ограничен примерно 15 минутами. Замечу, что использование отвердителя DESMODUR RC целесообразно в случаях усиления бронирование днища лодки, т.е. он дает мощное усиления со снижение эластичности, в случае заклейки баллонов целесообразно использовать отвердитель DESMODUR RFE, который при проклейке дает меньшие прочностные характеристики, но сохраняет большую эластичность шва.

6. Обезжириваем ацетоном, если не забыли его взять с собой, смазываем место склейки на шкуре и обратную сторону заплатки дважды с перерывом в 10 минут, позаботившись, чтобы на место склейки не попадали прямые солнечные лучи и дождь.

7. Наливаем закипевшую воду в чашку с железным дном (замечу, что распространившаяся мода на термочашки не способствует помощи при заклеивании пробоин - термокружки не позволяют дну нагреться, поэтому для наших целей не годятся)

8. Отсчитав 15 минут после втором промазки накладываем заплатку на шкуру таким образом, чтобы избежать пузырьков воздуха внутри, подготовленную кружку с горячей водой прикладываем к латке и сильными поглаживаниями реактивируем клей "по горячему"

9. Переворачиваем байду и повторяем с внутренней латкой операции 4-8.

10. К использованию без максимальных нагрузок шкура готова через час, максимальной прочности и высокой сопротивляемостью к гидролизу соединение достигает через сутки.



Озаботившись материалами для работы с тентом выяснила, что в "высокий сезон" производители лодок вычерпали весь "Бостик", а из Москвы срочно могли доставить его аналог "Тексакол TEXACOL М 100 PU.PVC одно или двухкомпонентный клей, который по заявлению производителя может использоваться без горячей реактивации, так что работать пришлось именно с ним. Замечу, что он действительно может реактивироваться без высоких температур, но качество швов, изготовленных с горячей реактивацией, мне больше пришлись по душе.

Алгоритм склеивания ПВХ в стационарном режиме:

1. Подготавливается место работы: оно должно хорошо вентилироваться, т.к. сосав клеев для ПВХ содержит высокотоксичные компоненты, вредные для здоровья. Не лишним будет обзавестись качественным респиратором. 2. Место склеивания раскладывается на ровной поверхности и обезжиривается ацетоном или специальным растворителем для соответствующего клея. Помните, что бензин и уайтспирит содержит жиры, обработка которыми не позволит клею работать.

3. клей соединяем с отвердителем (его количество должно составить примерно 6 % от общего объема клея), в небольшой емкости, помня, что срок его хранения на воздухе ограничен примерно 15-20 минутами.
Замечу, что использование отвердителя DESMODUR RC целесообразно в случаях "бронирования" шва, т.е. он дает мощное усиления со снижением эластичности, что мне как раз пригодится при изготовлении основного бокового шва, который должен формировать дополнительную жесткость .
В случае если шов должен обладать больше эластичностью, целесообразно использовать отвердитель DESMODUR RFE, который при проклейке дает меньшие прочностные характеристики, но сохраняет большую эластичность шва. Можно клеить вообще без отвердителя (такой совет я услышала от изготовителей всяческих надувных аттракционов), но в таком случае обязательна реактивация места будущего шва "по горячему" строительным феном перед склейкой и дальнейший прогрев, по необходимости.

4. Смазываем место склейки с двух сторон дважды с перерывом в 10 минут, позаботившись, чтобы на клей не попадали прямые солнечные лучи, которые реактивируют клей раньше необходимого, и дождь. 5. Отсчитав 15 минут после второй промазки, прогреваем шов в меру горячим строительным феном до образования "молочных пузырьков" и соединяем таким образом, чтобы избежать пузырьков воздуха внутри, заранее подготавливаем резиновый шпатель или тупую сторону плоского ножа, которыми тщательно проглаживаем шов, продолжая прогревать по необходимости феном.

6. К использованию без максимальных нагрузок шов готова через час, максимальных прочностях характеристик и высокой сопротивляемости к гидролизу соединение достигает через сутки.



"Десмокол" в работе не использовала, поэтому комментариев избегу.





Раскрой и изготовление тента из ПВХ.


По разработанным чертежам делаем крой ПВХ.

Из лент ПВХ шьем кант, в который для объема вставляем мягкий одножильный электрический провод.





Готовый кант притачивается к передней основной детали (заправляющейся в желоб над лобовым стеклом), а также к местам боковых и задних "заправок". Швы отстрачиваются и проклеиваются изнутри специальной ПВХ лентой (желтого цвета).



К основной детали притачиваются боковые - это основные швы тента, после проклейки они будут дополнять жесткость формы, для лучшего прилегания к каркасу.

После чего заготовка тента примеряется на автомобиль, размечаются места монтажа креплений к стойкам, подгибка низа, рисуется размер будущего клапана в потолке тента, который понадобился для возможности распрямления в полный рост при разгрузке очень больших и тяжелых "запасных колес", и другие мелкие доработки.





После примерки для обеспечения герметичности основные боковые швы тента проклеиваются, изнутри дополнительно приклеивается специальная ПВХ лента (желтого цвета).





По размеченным линиям прорезается потолочный клапан таким образом, чтобы в готовом виде открывалось окно между вертикальными поперечинами.

К клапану пристрачивается липучка, клапан монтируется на тент, средний шов проклеивается и дополнительно приклеивается изнутри специальной ПВХ лентой (желтого цвета).

Поверх боковых швов (место пришива липучки) для сохранения герметичности на шов проклеивается лента из ПВХ.



Клапан изготавливается цельнокроеным с усилителем для крепления поворотных кнопок над задней дверью.



Изнутри клапан оборудуется лентами с пристроченной липучкой, фиксирующими тент к поперечине каркаса.



Машина позиционировалась в качестве спортивной, поэтому было принято решение, что боковой обзор будут обеспечивать глухие (не открывающиеся окна) из эластичного прозрачного пластика, ведь открытые и свернутые "рулькой" форточки выступают за габариты машины и являются дополнительными веткоуловителями. Почему японцам они не мешали, спросите вы? А вы ту Японию видели, дебри японских лесов, которые внедорожнику нужно преодолевать?
То-то же)
Окна аккуратно прорезаются по разметке, из прозрачной пленки (от 500МКМ) вырезаются "заглушки", заходящие на тент на 5-6 см. С наружной части пленки бумажным скотчем выклеивается контур окна, который промазывается клеем по описанной выше технологии (см. работу с клеем), такие же слои клея наносятся на внутреннюю часть тента, прозрачное окно приклеивается изнутри (следите, чтобы поверхность, на которой вы работаете, была ровной, от этого зависит аккуратность будущего окна).







Таким же образом выполняются окна задних дверок.



По боковым стойкам оборудуются крепления к каркасу тента. Дл этого из ПВХ вырезаются ленты соответствующего размера, к которым пришивается липучка. Готовые крепления монтируются на тент с помощью клея, для надежности под места крепления можно дополнительно приклеить усилители из ПВХ.





Оригинальный тент крепился всего на четыре боковые поворотные кнопки, их ещё называют американские, они гораздо удобнее люверсов со шнуровкой (как на газелях и фурах) и штрипок (как на ГАЗ-69 и УАЗ 469), но давно производятся в Китае и достаточно хлипкие, я установила дополнительные (получилось по десять на нижнюю часть борта).



Тент готов, дополнительными подгонками по месту удалось добиться лучшего прилегания, чем тенты, изготавливаемые (см. фото ниже) по оригинальным лекалам, однако надевается он значительно труднее, чем оригинальный, что неизбежное следствие отказа, по просьбе заказчика, от технологических боковых застежек (молний).






фото неизвестного автора из открытых источников в интернете





Изготовление кофров и подвесных сумок для хранения из ПВХ.



В тентованном внедорожнике, готовящемся в "проспорт" вещи целесообразно хранить в специальных кофрах-сумках, размещенных стационарно на дугах или усилителях каркаса. Предлагаемые ниже варианты можно изготаливать в нужных размерах, из различных материалов, как ПВХ, так и тканей, с использованием любых техник (склеивание или шитье). Их основное преимущество - простота кроя и технологичность изготовления.


Аптечка для тента.

Для начала тщательно планируется и рисуется, что нужно возить с собой для лечения тента:
- обрезки ПВХ для заплаток;
- клей для ПВХ;
- ножницы/нож;
- коробочка с запасными поворотными люверсами;
В соответствии с потребностями определяется размер будущего кофра.
Из ПВХ вырезается прямоугольник соответствующего размера, таким образом, чтобы в три сложения получался конверт.
На прямоугольник пришивается липучка и стропы для крепления к каркасу.





Вырезается ещё один прямоугольник, который будет формировать внутренний подкармашки, он приклеивается по центру конверта.



Конверт складывается и сшивается (склеивается) по бокам, наполняется содержимым и фиксируется на автомобиль.






Вертикальные кофры.

Боковые, вертикальные плоскости, сформированные креплением для запасок используем для длинных объемных кофров.
Крой кофра самый простой: прямоугольник, с цельнокроеным клапаном и дном.
На месте клапана пришивается липучка с кусочком стропы, для удобства открывания.



На обратной стороне пришиваются продольные стропы, для крепления к каркасу и поперечная стропа-усилитель.



Кофр соединяется пополам с учетом цельнокроенного клапана, закрывания кофра. Выполняется боковой шов.



С верхней стороны шов фиксируется стропой-усилителем.



Шов скалывается перпендикулярно низу и прострачивается с отступом (я сделала 10 см), формирующим объем кофра.



Верхний клапан подрезается в форме трапеции.



Кофры монтируются на машине.












Кофр-пенал.

Кофр-пенал изготавливается из прямоугольного полотнища ПВХ, к которому на разных уровнях крепятся карманы. Карманы выкраиваются шире основного полотнища на 8-12 см.
Кофр будем клеить. Для чистоты "швов" место склеивания формируется полосками бумажного скотча, которые убираются после нанесения.



Сначала приклеивается дно самого нижнего кармана (оно единственное клеится с подгибом), затем верхние.







Боковые части карманов приклеиваются к заднему полотнищу пенала.
В месте фиксирования к каркасу запаски приклеиваем стропу с липучкой.



К верхней части пенала пришиваются стропы с ответными липучками.







Готовый пенал монтируется на автомобиль и наполнятся "нужностями".














19.07.2017 г.


Ваша Лиса:)

Похожие публикации